Наталья Ланг, русскоязычный юрист в Лондоне, автор Инстаграма @London_Investor
Миллионы новых поколений будут все так же замирать перед гениальными шедеврами Бернини и Кановы, Леонардо и Микеланджело, Рафаэля и Джотто
Бесспорно, Италия это именно то место, где должна была родиться фраза «dolce far niente», что в переводе с их эльфийского означает «блаженное безделье». Она тут и родилась. Не в Сибири, не в Нью Йорке, не в Лондоне. Ведь если человечество убеждено, что труд спасет человечество, то в Италии все давно знают, что красота и хорошее вино – вот правильный рецепт. И фото (фото №1) призвано документально подтвердить эту фразу, скажите честно, ну кто в здравом уме захочет тут работать? Наверное, поэтому и тянутся сюда замученные жужжащими от рабочего напряжения столицами русские, бледно-синие от сидения в офисах. Тут ведь красота внутри и снаружи, миллион церквей, а в них, хоть они и католические, лица, как на подбор, антично-великолепные, времен язычников великой Римской Империи (фото №2). Это потом уже, римлян поразогнали, а империя превратилась в 100500 маленьких, но очень гордых княжеств и королевств, а уже совсем потом из всей этой шумной орды слепили страну Италию, где все живут вкусно, красиво и припеваючи и все время обеденный перерыв. Так давайте же прокатимся из Милана в Рим и обратно?
Милан это не только опера, недели моды и место шопинга русских красавиц, но и город интеллектуальной и бизнес элиты Италии. Это миланцев южане называют высокомерными снобами, а миланцы в отместку кличут южан по-родственному, бездельниками и лентяями. Однако, если душа просит высокого, то и тут найдется, где утолить голод по прекрасному. Каждый турист знает совершенно точно, что осмотр итальянских городов надо начинать с главной площади города, на которой стоит Дуомо или кафедральный собор. Вот и в Миланском кафедральном соборе есть на что посмотреть, например, на статую (фото №3) Св Апостола Варфоломея. С первого взгляда может показаться, что это Геракл какой-нибудь варварский стоит в шкуру Немейского льва завёрнутый, ан нет! Предания нам сказывают, что дикие люди-язычники сняли со святого Варфоломея кожу, целиком, а итальянский скульптор Марко Д’Аграте в 1562 году изобразил все это с анатомической точностью, наслаждайтесь, вы сможете досконально рассмотреть все его мышцы, жилы и вены. А то, что он использует как тогу, это и есть его кожа. Так, в 16 веке этот скульптор, с очень итальянским именем Марко, может и сам того не желая, создал прекрасный анатомический атлас человеческого тела.
Там же в Милане не забудьте сходить в Замок миланского герцога по имени Франческо Сфорца. Это, конечно, крепость, чего уж там скрывать, но нет в ней суровости английских крепостей, в Италии даже замки и те игривые какие-то и немножко похожи на пряники (фото №4). А еще тот же Сфорца, построил в Милане храм Санта Мария делле Грацие и сказал, пусть тут живут монахи и молятся круглосуточно за упокой души нашего благородного семейства, которое тут вот с краешку будет лежать рядками красиво. Ну а чтоб монахи даже во время еды не отвлекались от главного, решили позвать этого парня Леонардо, пусть стены им разрисует по теме, а то сидят как неучи, в пустой потолок пялятся. А теперь где тот Сфорца и где Леонардо? Так с 1498 года весь мир и смотрит в эти стены и дай Бог ещё тысячи лет смотреть будет, красота же неописуемая и смыслов миллион, ибо именно тут и находится потрясающая фреска Леонардо Тайная Вечеря. Но когда будете впадать в восторг, помните, что Леонардо пришел расписать столовую для монахов, так себе халтурка, поэтому как-то так её расписал, что спустя всего 20 лет она облупилась, а через 60 лет и вообще уже непонятно было то ли это завтрак, то ли ужин. Потом каждые 50 лет то один, то другой итальянец тут руку прикладывал, руки-ноги-лица дорисовывали, как вдохновение пойдёт. Тем не менее, чтобы попасть туда и увидеть творение Леонардо своими глазами, вы должны примерно месяца за два начать караулить итальянский вебсайт и если он, каким-то чудом работает, быстро забронировать все что сможете, а потом с билетом в потной ладошке прибыть к церкви (фото №5), где трепетно ждать в очереди таких же счастливчиков, потому что безбилетные несчастливчики в это время безрезультатно царапаются в дверь с другой стороны. Для начала вас 20 минут охладят в барокамере, чтоб вы своими потовыми железами не разрушали мировое наследие ЮНЕСКО и вот вы готовы к встрече с прекрасным. На самом деле не мечтайте особо, что вы там замрёте в медитации на пару часов, у вас будет ровно 20 минут на «посмотреть не дыша» и все, на выход, ведь на земле, помимо вас, ещё несколько миллиардов человек стоят в очередь, чтоб зайти в эту маленькую комнатку.
Венеция или как говаривал Герцен, гениальное безумие и великолепная нелепость, город, который не должен существовать по законам логики, но не только существует, но манит и зовет к себе миллионы туристов. Каждый русский считает своим долгом хотя бы раз в жизни отметиться здесь, а каждая русская девушка точно знает – поцелуйся под Мостом Вздохов под аккомпанемент пения гондольера и будет тебе великая любовь на века и не важно, что за полчаса в той гондоле кавалеру придется заплатить 80 евро. А вы же знали, что больше всех на этом свете везет тем, кто родился котиком или венецианским гондольером? Потому что и те и другие так себе работнички, а их все равно все любят, гладят и кормят, вот оно, счастье. На фото (фото №6) вы можете ознакомиться с трудовыми буднями простого гондольера и обзавидоваться. А если серьезно, то Венеция требует особого внимания. Отвлекитесь уже от гондольеров, стеклодувов и каналов, посмотрите, сколько прекрасных историй спрятано тут и там. Свободная республика средневековья, Казанова и Наполеон, гениальная архитектура, скульптура и живопись (фото №7), венецианское стекло и центр религиозного поклонения – Собор Святого Марка, где в сумрачной тишине под огромным балдахином и золотыми мозаиками покоятся мощи апостола Марка, выкраденные авантюрными венецианскими купцами в 828 году из оскверненной сарацинами Александрии.
Ну, и какая Италия без Рима? Как известно, все дороги ведут в Рим, а в Риме, между тем, нет дорог для пешеходов и уворачиваться от машин, по мнению римлян, это личное дело каждого. Зато тут есть все возможные виды монахов и монахинь (фото №8), всех орденов и конфессий, национальностей и оттенков кожи. Две тысячи лет назад римляне прямо вот тут в Колизее азартно этих христиан убивали, а потом, не сходя с этого же места, превратились в штаб-квартиру христианства.
А уж как они мучаются со стройкой или новыми ветками метро это ж словами не высказать. Только, понимаешь, занесут лопату, как тут же прибежит ЮНЕСКО какое-нибудь и давай за руки хватать и верещать «мировое наследие, мировое наследие!!!», ну просто невозможно же работать в таких условиях! А римляне и не парятся. «Собственно, почему все это нам досталось?», думает среднестатистический потомок римских патрициев. «Им, понимаешь, мировое наследие, а нам полы мыть после туристов? Не дождетесь!». Вот они особо и не моют. Это в Лондоне педантичные англичане развесят везде таблички – туда ходи, сюда не ходи, тут подсветочка, там музычка для драматичности. Итальянцы же такими пустяками не озабочены. Хочешь прикоснуться к великому? Сам давай, как взрослый. Подсветку тебе на картину? 50 центов и да будет свет, но недолго. В галерее Уффици так вообще портреты под потолок прибили, прояви смекалку и изобретательность, как бы намекают итальянцы туристам? Хочешь увидеть и умереть – ищи дорогу и сам разбирайся, в какую очередь и зачем стоять. И вообще, выучи уже итальянский, в конце концов! Они не нанимались тебе тут писать по-английски. И тем не менее, к моменту, когда среднестатистический турист достигает последнего музея Рима и Ватикана у него обычно развивается тяжёлый передоз прекрасного и он не в состоянии уже проморгаться от блеска и великолепия всей этой средневековой красоты. Фотку сфотал и побежал дальше в беспамятстве.
Но вся наша суета это такие мелочи жизни по сравнению с мировой революцией! Вечный город на то и вечный, чтоб не суетиться. Все проходит и это тоже пройдёт, говаривали немного южнее. Да и правда, ещё две тысячи лет пройдёт, а Колизей и Пантеон будут также невозмутимо посматривать на этих людишек у своих подножий и думать о чем-то своем, вечном. Миллионы и миллионы новых поколений будут все также замирать перед гениальными шедеврами Бернини (фото №9) и Кановы, Леонардо и Микеланджело, Рафаэля и Джотто, а спустя пару часов, очнувшись обнаруживать себя плачущими от этой невыносимой красоты.
Про великолепную Флоренцию и ее легендарный килограммовый флорентийский стейк, представленный на этой фотографии (фото № 10 или 11) во всей его красе, складывают песни и сказки. Говорят, давным-давно, когда в Италии королей было больше чем населения, во престольном городе Флоренции правило семейство Медичи, те ещё были банкиры и кулинары, то мышьяк куда попало подмешают, то банк какой попало откроют. Раз в году, на праздник Святого Лоренцо 10 августа это семейство кормило свой народ мясом, вот просто целый день бедные флорентийцы могли лопать мяса от пуза, а не только эти лепешки из кукурузной пыли и пасту с соусом из «чего бог послал». Нет, ну не кормить же простолюдинов мясом каждый день, резонно рассуждали их пресветлые высочества, нет хлеба, пусть едят пироженки и все такое. А тем временем, в эти смутные времена, в Италию нет-нет да забредали дикие английские пираты, которые к тому времени ещё не успели превратиться в благовоспитанных английских джентльменов. Им такая привычка флорентийцев есть мясо раз в году казалась немножко странной, о чем они всем громко и навязчиво сообщили. Так прямо и давай орать хриплыми пивными голосами «Beef steak! Beef steak давай!» и ну кружками по столам стучать. Так итальянские повара и выучили слово “бистекка”. От наших, привычных бифштексов флорентийский бистекка отличается специальным мясом белых коров породы «кьянина», толщиной стейка (не меньше английского дюйма) и весом (от 900 грамм до 1,5 кг). Да и готовят его особым способом, выдерживают перед приготовлением много часов и при прожарке оставляют сырой середину. Каждый приличный русский турист знает тайное место, где дают лучший флорентийский стейк в мире и хранит эту тайну в закромах своей души.
Однако, Тоскана это вам не только город Флоренция. Тоскана (фото №12) – это слепящее солнце в синем-синем небе, разбросанные там и тут деревушки и маленькие городки, зеленые холмы и долины, непрестанный запах цветущего жасмина, строй темных кипарисов вдоль проселочных дорог, оливковые деревья, черешня, протяни руку и срывай брызжущие пурпурным соком ягоды и, конечно же, бесконечные виноградники. Остановитесь и замрите, это же долины Кьянти, тут рождается одно из лучших вин мира. Между виноградниками тут и там разбросаны старые каменные постройки, каждая небольшой музей, каждой не меньше пяти сотен лет и местные жители, кажется, помнят, как Леонардо, где-то тут в одной из этих каменных вилл, рисовал свою Мону Лизу. Заблудитесь там, бросьте свою машину и забредите пешком в приглянувшийся вам живописный закоулочек, напроситесь на дегустацию. Крупная и громкоголосая итальянская мама нальет вам вина, а то и начнёт вас кормить, как блудного сыночка. Скажем честно, вино там будет божественное, хлеб потрясающий, а оливковое масло волшебное, все, как и полагается в благословенной Тоскане.
Сиена, ах эта сказочная Сиена, как бы говорят все вернувшиеся оттуда туристы, прикрывая томно глаза, и улыбаются изнутри. Свободолюбивая средневековая республика, угнездившаяся на вершине живописного холма, родина самого старого действующего банка в мире и место притяжения гениальных скульпторов, художников и прочих артистов народных промыслов. Как не увезти с собой кусочек Сиены в виде керамики (фото №13), заполненной цветами солнца, синего неба Тосканы и ее бескрайних зеленых полей, думает среднестатистический турист, пакуя двадцать девятое керамическое блюдо в свой разбухший чемодан? А на фото (фото №14) юный потомок сиенских банкиров в костюме образца 1590 года размахивает флагом своего района города под названием Черепаха. Это он исполняет исторический ритуал, прелюдию к легендарным скачкам Палио, на которых 10 лучших жокеев от 10 районов города проскачут без седел три круга по главной площади Сиены Пьяцца дель Кампо, а победитель станет национальным сиенским героем ровно до следующих скачек. И не дай Бог ему придти вторым в этих скачках, это же оскорбление почище пощечины. Кстати, в отличие от английских джентльменских скачек с их церемониями, горячие итальянские парни позволяют себе ставить подножки соперникам, пугать чужую лошадь и лупить её почем зря, а такие вот тут средневековые нравы.
А вот если погуглить по слову «Что делать в Маранелло», то всплывет цитата про «Какой русский не любит быстрой езды», а заодно можно найти сто и один совет, чем заняться скучающим женам пока их мужья целуют ручку двери фабрики Феррари. На самом деле, если вы не фанат Феррари, о, боже, как такое вообще возможно, то заняться в этой итальянской деревушке абсолютно нечем, разве что поспамить в Инстаграм. Вот такое фото (фото №15) можно назвать «На улочках Маранелло», где этих Феррари просто как гуталина, завались, а любой местный житель вам расскажет как сам великий и ужасный Энзо Феррари гонял тут свои первые машины по пустым деревенским дорогам. Так вот, этот звук визжащего двигателя будет сопровождать вас в этих местах повсюду и даже двери в магазине сувениров открываются под этот аккомпанемент. Говорят же умные люди, не продукт надо создавать, а религию. С другой стороны, каких-то 20 километров и вы в городе Модена, где можно найти занятие и для жен. Ведь это здесь искусные итальянцы превратили производство уксуса в искусство, а бутылочку легендарного бальзамического уксуса вам продадут по цене хорошего парфюма, благо и упаковка сразу намекает, что это не может быть дешево (фото №16).
И в заключение скажем так, если во Францию русская светская тусовка едет отметиться на ежегодных пафосных мероприятиях, себя показать, других посмотреть, потому что так положено, то в Италию все едут для души. Тут не надо пыжиться и напрягаться, в Италии все проще и понятнее, и еда, и люди, и обычаи. Каждый находит на этом благословенном полуострове только свой уголок, где оставляет кусочек сердца, чтобы возвращаться сюда вновь и вновь.
